LO QUE PASA: Viajes

Cataratas del Iguazú: Aguas grandes y chicas

Fri, 23 Nov 2007 10:36:09 GMT

Enviado por Maximiliano Zwenger

Nunca tuve un espíritu aventurero. Para mí la aventura pasaba por caminar tarde por lugares oscuros e inhóspitos de la ciudad, como chico urbano que soy. Pero ahí estaba, subido al ómnibus que me llevaría, o debería decir nos porque no iba solo, directo a las Cataratas del Iguazú en Misiones.

A pesar de que mi amigo David vivió parte de su vida en Posadas, la capital, tampoco se sentía muy confiado del futuro que nos esperaba.

Después de dieciocho horas de reloj (para mí habían pasado 36) llegamos a Puerto Iguazú. El sol pegaba fuerte sobre la tierra colorada, que se cuarteaba de seca. El empedrado bastante desparejo de la terminal, parecía derretir la suela de mis zapatillas.

Para ser una ciudad turística, se veía bastante desolada. Solo unos pocos lugareños la caminaban con cierto desgano. Es la hora de la siesta, pensé.

Antes de emprender un recorrido incierto, ya que no teníamos reserva en ningún hotel o algo parecido, preguntamos por hospedaje. Nos señalaron un hostel para turistas, del estilo que tiene diez o doce camas y precios módicos para quien lleva dólares o euros en la billetera y no unos pocos pesos devaluados poco tiempo atrás.

Seguimos caminando y nos encontramos con el hotel Tierra Colorada que parecía más decente y se acomodaba mucho más a nuestro bolsillo. No era gran cosa pero parecía más tranquilo y fresco.

Desde la ventana de nuestra habitación se veía la piscina del hotel y el termotanque que nos proveía de agua caliente. Lo llamativo es la forma en que se calentaba el agua: el aparato estaba montado sobre unos hierros y debajo de él había una pequeña fogata que los empleados del hotel se preocupaban por mantener siempre viva.

Después de conocer la ciudad, que era bastante aburrida, emprendimos el camino a las cataratas. Dentro del Parque Nacional hay varios recorridos alternativos. Cuando no nos quedaba nada más para ver y entrada ya la tarde, decidimos hacer el Sendero Macuco, que no era otra cosa que llegar a un pequeño salto, el Arrechea, pero entre la selva misionera. Solamente teníamos un pequeño mapa que nos dieron al ingresar al parque y parecía lo bastante claro como para llegar.

Tarde nos dimos cuenta de que el tal sendero había sido poco caminado porque apenas se notaba por donde había que ir. Entre medio de alimañas de todo tipo, y hablo de hormigas dominicanas (por lo negras y culonas), arañas gigantes que nos llenaban la cara con sus telas y alguna que otra culebra del lugar, llegamos al salto.

Después de haber admirado la grandeza de la Garganta del Diablo, haber conocido la Isla San Martín, los saltos Bosetti, Dos Hermanas y varios más creímos que lo que veríamos tendría características similares o al menos nos sorprenderíamos por su belleza.

Nada de esto sucedió. El Sendero Macuco nos condujo a un arroyito donde el salto más alto tenía algo así como un metro entre las piedras y se perdía entre una frondosa hilera de palmeras, convirtiéndose en un horrible pantano.

Las ganas que teníamos de llegar al lugar nos habían hecho olvidar de los mosquitos, las hormigas, las arañas y las culebras. Desilusionados al fin, caímos en la cuenta y los cinco o seis kilómetros que habíamos transitado con ansiedad los terminamos ya en la oscuridad y a una velocidad increíble.

Buenos Aires se va para arriba: cada vez hacen más rascacielos

Sun, 18 Jun 2006 16:17:36 GMT

Clarín

TRANSFORMACIONES URBANAS : EDIFICIOS QUE SE ELEVAN HASTA LOS 170 METROS DE ALTURA

La construcción de torres que rondan los 40 pisos sigue en alza en Puerto Madero. Y la tendencia ya se extendió a otros barrios porteños. Los departamentos se cotizan entre 2 mil y 4 mil dólares el m2.

Vivian Urfeig
vurfeig@clarin.com

Los rascacielos porteños ya no son una rareza en el tejido urbano, se integran en el paisaje y miran la Ciudad desde lo alto. Cada vez son más las torres que se acercan a las nubes con medidas espectaculares, que alcanzan los 170 metros. Desde "el cielo", sus habitantes son testigos privilegiados del horizonte. El río y la traza de las avenidas cobran otra dimensión desde estos miradores panorámicos.

La tendencia va en alza. El concepto de "torres country" está despuntando por barrios diversos. Si bien se concentran en Palermo y Puerto Madero, los emprendimientos que ofrecen numerosos servicios adicionales también llegaron a Colegiales, Núñez y Barrio Norte, cambiando la fisonomía urbana. Se trata de tipologías arquitectónicas que tuvieron excelente aceptación entre el vecino porteño y el inversor extranjero.

Los brokers dicen que las obras venden hasta el 40% de los departamentos desde el momento en que se presentan en sociedad. Los pisos altos que cotizan desde los US$ 2.000 y trepan hasta penthouses de U$S 4.000 el m2 ya coparon el mercado. En Puerto Madero se están levantando la torre Repsol YPF (160 metros), dos torres más del complejo Le Parc, el edificio Mulieris (dos torres de 160 metros) y el Chateau Puerto Madero (47 pisos). Y en Palermo, las Torres de Bulnes (140 metros y 40 pisos).

"Las ciudades son organismos vivos, mejor que crezcan hacia arriba", analiza el arquitecto Justo Solsona, cuyo estudio está a cargo de las imponentes Mulieris, dos torres de 160 metros que se están construyendo en el Dique 1 de Puerto Madero. Con una inversión de US$ 60 millones edificarán 6.200 m2.

Muchos vecinos ponen el grito en el cielo cada vez que un coloso nuevo se entromete entre las calles. Es el caso de Beatriz T., una profesora de música de Palermo Hollywood, que se queja: "Cuando terminen las obras, me van a tapar el sol", dispara. En cambio, Judith Balbo, diseñadora, cree que "cuando toda la línea de edificios que están construyendo sobre Juan B. Justo estén listos vamos a tener un barrio más seguro e iluminado. Yo estoy esperando que se revalorice mi departamento para venderlo a buen precio", especula. En este sentido, Gustavo Esses, uno de los arquitectos que proyectó las torres Mirabilia en Juan B.Justo y Soler (el terreno de las ex bodegas Peñaflor), le dijo a Clarín que "las torres están en la mitad de una manzana de un barrio deteriorado, signado por galpones abandonados. Vamos a dejar 9 mil metros libres, un pulmón verde para el barrio".

Además de la sombra, el viento y el movimiento de aire a nivel peatonal que generan es otra de las contras. "Para el viento hay soluciones arquitectónicas", calma los ánimos Solsona y cree que la Ciudad no va a perder su identidad: "No hay que ponerse extremadamente sentimental. A Buenos Aires hay que leerla como una metrópoli". Otros que protestaron, a principios de mes, fueron los vecinos de Caballito que se movilizaron para impedir que se construyan edificios altos en zonas residenciales. Pero más allá del negocio, o la tendencia es el actual Código de Planeamiento urbano, vigente desde 1977, el que determina alturas, establece zonificaciones y otorga permisos y licencias. "La altura de las torres tiene que ver con el tamaño del terreno: cuanto más grande, mayor posibilidad de construir hacia arriba", explica Juan Manuel Borthagaray, arquitecto que participó en el Master Plan de Puerto Madero aprobado por el jurado, que puso como tope un techo de 160 metros (aunque después vienen las salas de máquinas y antenas, en muchos casos). Así, en un terreno de 2 mil m2, se pueden edificar 6 mil en una zona con FOT (factor de ocupación total) 3, por ejemplo.

¿Cuál es el límite? "Está dado por la prudencia. Más allá de los 35 pisos las cosas se empiezan a complicar un poco en cuanto a estructuras y tiempos de obra. Lo que rige es el sentido común", reconoce el urbanista. La tentación y los avances tecnológicos muchas veces impulsan a los desarrolladores a crecer un poco más. Es el caso de las Torres Renoir, el emprendimiento de Puerto Madero Arrancó con un proyecto de 40 pisos para la segunda torre, pero después se agregaron 10 más, llegando a una cima de 170 metros. "Quisimos aprovechar al máximo el FOT disponible", apunta Sergio Bianchi Bolzán, integrante del estudio Robirosa, Beccar Varela y Pasinato arquitectos.

Un repaso por la historia de la edificación porteña marca la década del 60 como bisagra. En esa etapa se modificó el anterior Código, que dio los primeros permisos para construir en altura. En 1906 el Congreso Nacional era el punto más alto de referencia aéreo, con sus 85 metros. Un siglo después la marca se duplica con ladrillos que le dan nombre a las torres.

En el mundo

Actualmente, la torre más alta del mundo con 509 metros y 101 pisos es el edificio Taipei 101, construido en 2004 en China. Lo siguen las Torres Petronas, en Kuala Lumpur, Malasia, con 452 metros y 88 pisos.

Los que ya fueron destronados

La historia arranca en 1894, cuando se abrió la Avenida de Mayo. El edificio de la época fue el del diario La Prensa —actual Casa de la Cultura— que en 1898 deslumbró con 55 metros, según el libro Rascacielos Porteños. Pero las Galerías Güemes, en 1915, con sus 87 metros obligaron a quien pasara por Florida 165 a levantar la cabeza para apreciar el faro que existió durante un tiempo.

En 1923 el primer puesto pasó a otro edificio emblemático, el Palacio Barolo. Concebido por Mario Palanti, tampoco le duró mucho el reinado. En 1935 llegó la mole más alta de Latinoamérica, el Kavanagh, en Florida 1065. Así, inauguró una nueva generación de rascacielos, influenciados por la estética del cine americano.

Hoy, junto a los edificios Comega (Corrientes 222) y Safico (Corrientes 456) integra la tercera generación de rascacielos porteños, sólo seguidos por las construcciones actuales.

Arquitectura de la densidad
Daniel Fernández Quinti
dquinti@clarin.com
Un rascacielos es el resultado de la arquitectura de la densidad. En ciudades cada vez más pobladas, la solución es ir hacia arriba. Aunque eso no quiere decir que no sigan creciendo en sentido horizontal. Las torres concentran además servicios y buscan sumar calidad de vida, son como countries sin tanto verde pero en altura. Y suman un entorno: en este caso, la insuperable vista rioplatense. En el siglo XVIII, las cúpulas y campanarios de las iglesias eran las que más se acercaban al cielo. Hoy la abandonada Torre Espacial del parque Interama, es el techo con 200 metros. Tal como están las cosas, ahora la pelea por llegar alto la juegan cabeza a cabeza, las viviendas para todos los días, pero suntuosas y exclusivas.

UN PARAJE QUE QUEDO AL MARGEN DE LA CONFORMACION DE LAS COMUNAS

Sun, 11 Jun 2006 19:50:04 GMT

Clarín

La lucha de un pueblo que sobrevive sin gobierno desde hace cuatro siglos

Es José de la Quintana, a una hora de Córdoba capital. Sus mil habitantes recolectan la basura y hasta entierran a sus muertos.

Julia Tortoriello y Fabiana Ramírez
mtortoriello@clarin.com

A una hora de la capital cordobesa, entre lomas, diques y caminos pedregosos, más de mil habitantes viven y se organizan según sus propias reglas.

Los primeros pobladores llegaron a las tierras que hoy ocupa José de la Quintana en el siglo XVI, pero tendrían que pasar 100 años más hasta que se construyera la estancia San José, que más tarde daría el nombre al pueblo.

"Esto no nace como consecuencia del ferrocarril, sino que el casco de la estancia originó el lugar", explica la profesora de Historia Felicita Isabel Rossi.

Si desde aquel entonces José de la Quintana no está peor es por la voluntad y el empeño de unos vecinos que, a fuerza de empuje y discusiones, toman todas las decisiones. Porque allí no hay nadie a quien obedecer: viven sin ley, ni gobierno. Ningún ente se ocupa de trazar y arreglar los caminos, tender alumbrado, recoger la basura, reglamentar que vacas, cabras y caballos no anden sueltos por la calle o se metan en propiedades ajenas, o de que se instalen industrias y grandes conejeros lindantes con casas de familia.

A falta de comuna, la Cooperativa Hidroeléctrica San José —fundada en 1950 y con 600 socios— funciona, no sólo como proveedora de energía eléctrica y agua corriente, sino como el núcleo organizacional del pueblo. A su vieja casona —donde funcionó en otra época la estación de tren— llega toda la correspondencia y se emiten todos los anuncios.

Carlos Reizer, el vocal de la comisión directiva, nació hace 70 años en "la Quintana". Por sus ojos han pasado jueces de paz, un dispensario, el destacamento de policía y la estafeta postal. Instituciones que hoy ya no existen. También participó del proyecto para peticionar una comuna y de muchísimos debates vecinales. Porque la autogestión hace vivir a los vecinos en una tensión permanente que no se escapa de cualquier conversación. Mucho menos de la que se viene debatiendo desde los primeros años del retorno de la democracia: la necesidad —o no— de crear una comuna.

"En aquel momento, los políticos no explicaron las ventajas de tener una comuna", dice Dante Bonanno, vicepresidente de la Cooperativa. Otro socio interrumpe: "Muchos pensaron que iban a tener que pagar más impuestos". En aquel momento, no lograron ponerse de acuerdo y les ganaron de mano otros pueblos como San Isidro, del cual ahora dependen. Cuando finalmente presentaron el expediente, la Ley de Emergencia paralizó la creación de comunas.

Lo cierto es que la ausencia formal de gobierno obliga a que los vecinos se organicen a diario para subsistir. El alumbrado público se costea entre los socios de la Cooperativa. Pero hay gastos que nadie quiere afrontar, como el del arreglo de una calle que puede llegar a valer unos $3.500.

Otro de los problemas cotidianos es el de la recolección de basura. Hasta hace poco tiempo, el encargado de recolectarla —casa por casa y con su vehículo particular— era José García, quien con la contribución de unos pocos pesos por familia, pasaba y recogía las bolsas. Luego, él fraccionaba los residuos y después los incineraba. Pero en octubre del año pasado, García decidió mudarse a España.

"Pocos le pagaban, los otros dejaban la basura en el frente de los que pagaban", cuenta Reizer.

Con el mismo método, la Asociación Civil de Vecinos se encarga ahora de pasar por las casas que pagan. Los desechos los lleva a Anisacate, otra localidad.

La salud es, quizás, el problema más grave que enfrenta el pueblo. Una médica que vive en José de la Quintana, pero que trabaja en otras ciudades, atendió voluntariamente el dispensario. Pero en diciembre decidió dejar de hacerlo: "Si pasa algo, si le hacen un juicio de mala praxis, ella pierde el título", cuenta Felicita. Y agrega: "Desde hace tres meses nadie reparte la leche".

El clima interno demuestra que un pueblo sin gobierno no es precisamente el paraíso. Felicita plantea otro tema: "La gente acá cree que robar es un derecho. A la escuela la saquean permanentemente". También hay robos en las casas. "Ahora paró un poco", aclara Victoria Bonanno y aunque se sabe quiénes son los que roban, nadie puede hacer nada.

En el antiguo destacamento, vive un policía que presta servicios en Alta Gracia. Los vecinos pueden acudir a él, pero —en rigor— no es su trabajo cuidar la seguridad del pueblo. "Si lo necesitás, puede ser que lo encuentres. Pero si es su día franco y no hizo adicionales en Alta Gracia", comenta Victoria, quien vive allí desde hace 5 años.

Puede parecer raro un cementerio sin jefe, sin empleados, sin cuidadores, pero así es el de la Quintana. Raquel Barrionuevo, con 72 años en el pueblo, es la vecina que se encarga de "organizarlo". Cuando alguien muere, los familiares se acercan a su casa, ella les asigna un espacio y deja todo asentado en un cuaderno. El mantenimiento del lugar se hace con un aporte de 15 pesos anuales que todos pagan.

"Antes había un muchacho que cavaba las fosas, que construía nichos y le pagaban algo. Pero consiguió un trabajo y se fue", se lamenta Raquel. "Cuando muere un pariente, uno tiene que ir a encargarle a alguien que cave", cuenta Dante Bonanno, y agrega irónico: "porque acá, en la Quintana, la gente también se muere, ¿eh?".

La escuela de minería más antigua

El entonces senador Luis Carnevali fue uno de los principales impulsores del pueblo. El insistió en la importancia de la explotación minera y gestó la fundación de la actual IPEM 265. Nacida en 1954, es la escuela de minería más antigua del país. Tiene internado y recibe alumnos que llegan desde La Pampa, Río Negro, Salta, Jujuy o La Rioja. Actualmente, la escuela tiene 170 inscriptos y, si bien es mixta, predominan los varones.

Una vez terminados los estudios, los alumnos se reciben de técnicos mineros. Muchos de ellos consiguen trabajo en el exterior. Otros, en cambio, se quedan en la Quintana con el título guardado en un cajón. Porque si bien en la zona hay minas, no están en funcionamiento.

Llegó la nieve

Sun, 11 Jun 2006 19:08:59 GMT

Clarín

LO QUE HAY QUE SABER, CENTRO POR CENTRO

Cristian Sirouyan y Nora Viater.
viajes@clarin.com

Con las pistas a punto y muchas novedades, los centros de esquí de la Argentina están listos para encarar una nueva temporada de nieve: aunque para la mayoría el momento clave es la segunda quincena de junio, en algunos puntos del país, como en Bariloche, ya comenzó a nevar.

En ese sentido, Gustavo Madia, de la operadora Eurovip''s, asegura que "todo indica que la temporada va a ser buenísima, un pronóstico que hacemos en base al gran número de consultas recibidas". Aunque los operadores consultados no arriesgan porcentajes, coinciden a la hora de augurar un considerable crecimiento de la actividad. En la Cámara Argentina de Centros de Esquí apuntan que el año pasado 140.000 personas esquiaron en las pistas argentinas. Luciana Lamota, presidenta de esa cámara, destaca que, en materia de visitantes de otros países, Brasil lleva todas las de ganar. "Este año esperamos un incremento del 10 por ciento de los vuelos chárter semanales que traen turistas directamente desde Brasil a esquiar a Bariloche", dice. En Aerolíneas Argentinas prevén un aumento de frecuencias especiales desde Río de Janeiro y San Pablo a Bariloche, a San Martín de los Andes, próxima al cerro Chapelco, y a Malargüe, cercana a Las Leñas.

En materia de precios, tanto los operadores como en los centros de esquí, estiman que se mantendrán estables con relación al mismo período del 2005, aunque habrá modificaciones, según cómo evolucione la temporada invernal. "Cada centro de esquí tuvo diferentes niveles de ajuste en los precios, influenciados por los aumentos de los costos de los insumos", dice Lamota. Desde la Secretaría de Turismo de la Nación (Sectur) informan que no habrá variación de precios entre turistas argentinos y extranjeros.

Uno de los aspectos positivos en relación a los precios es el chárter como modalidad de viaje para llegar a destino. "El 80 por ciento de las operaciones está basado en vuelos chárter, lo que reduce sensiblemente los costos", dice Madia. La empresa aérea LAN Argentina coincide en estimar que no habrá variaciones en los precios de los pasajes y ofrece tarifas promocionales a Mendoza y Bariloche hasta el 30 de junio. Para las vacaciones de invierno ampliará la oferta de vuelos chárter a esos destinos. En la ruta a Mendoza, para julio, esa empresa tiene un 70 por ciento de su capacidad cubierta.

La diferencia entre temporada alta, media y baja no sólo es importante en relación a los precios, sino también a la estacionalidad de las vacaciones de invierno (en la alta hay mayor afluencia de público por los recesos escolares). Este año, las fechas de las vacaciones varían según cada provincia, lo que contribuye no sólo a "estirar" la temporada alta, sino también a descongestionar los centros y mejorar así la calidad de atención y el servicio a los pasajeros.

La demanda por los centros de esquí aumentó considerablemente en los últimos 10 años y este incremento coincide con la evolución de la infraestructura y del interés por los deportes de nieve. Alberto Alvarez Argüelles, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA), dijo a Viajes que "Bariloche y San Martín de los Andes ampliaron para esta temporada su oferta hotelera. En cuanto a la ocupación, los centros invernales que están cerca de una ciudad, tienen reservado el 60 por ciento, mientras que los que están más alejados, aunque algo menor, tienen una ocupación, que ya ronda el 50 por ciento." Todo listo, entonces, para disfrutar de la nieve.

Los Penitentes / Mendoza

Este centro de esquí con 28 pistas (totalizan 26 km esquiables) y 8 medios de elevación se despliega sobre las estribaciones del Aconcagua y a un paso de la frontera con Chile. Su mayor ventaja es la fácil accesibilidad desde la ciudad de Mendoza (171 km pavimentados) y su ubicación a un costado de la ruta 7. Tiene un jardín de nieve con instructores y maestras jardineras y escuela de esquí. Un nuevo ticket combinado por $ 750, que se puede adquirir hasta el 21 de junio, otorga 10 pases diarios de esquí, a ser utilizados en Penitentes y Las Leñas; los menores pagan $ 600.
Informes. (02624) 420-110 / (0261) 424-5648 / info@penitentes.com / www.penitentes.com.

Las Leñas / Mendoza

El complejo cercano a Malargüe inaugura un parque de nieve para practicar Freestyle, una modalidad que combina esquí con snowboard. Por otra parte, presenta el sistema Easy Esquí, que permite aprender a esquiar en un día. La longitud de las 26 pistas (a las que llegan 13 medios de elevación) totaliza 64 km. Es muy completa la propuesta para que, además de los mayores, disfruten los chicos. En la base funcionan las guarderías Baby Leñas (donde bebés de dos meses a un año son cuidados por baby sitters) y Mini Leñas (1 a 3 años), el Jardín de Nieve (4 a 6 años) y una escuela de esquí.
Informes. 4819-6000 / (02627) 471-100 / infoturismo@malargue.gov.ar / www.laslenas.com.

Caviahue / Neuquén

El nuevo paquete "Aventura blanca" combina trekking sobre la nieve con raquetas, esquí de fondo, trineos tirados por perros siberianos y paseos en vehículos oruga hasta la villa termal Copahue (funciona en verano), a 18 km y a 2 mil m sobre el nivel del mar. Las 10 pistas suman 25 km esquiables, a los que se puede acceder a través de cinco medios de elevación. Se practican esquí alpino y nórdico, snowboard, paseos en motos de nieve y cabalgatas. También funcionan una escuela de esquí, un jardín de juegos para chicos de 3 a 5 años y guardería para 3 meses a 3 años.
Informes. 4343-1932/6/8115 / caviahuetours@infovia.com.ar / www.caviahuetours.com.

Chapelco / Neuquén

La primera pista de esquí exclusivamente para chicos del país —bautizada Patoruzito— se presenta totalmente renovada. Por lo demás, Chapelco es uno de los centros más completos y modernos. Lo sustentan 40 km esquiables en 29 pistas, 12 medios de elevación, una guardería, un jardín de nieve, escuela de esquí y promociones muy convenientes para las temporadas Baja y Media. A 21 km, San Martín de los Andes también convoca con su nutrida agenda cultural, que contempla festivales de música, coros, obras de teatro, muestras de pintura, esculturas en troncos y artesanías.
Inf. 4328-4988/96 / (02972) 427-845 / info@cerrochapelco.com / www.cerrochapelco.com.

Cerro Bayo / Neuquén

Para esta temporada, el Snow Park incorpora un circuito de obstáculos y entretenimientos. Además, una telesilla doble se agrega a los 13 medios de elevación, que conducen hasta 34 pistas: se estrena la pista "Del bosque", de nivel rojo (para experimentados). La infraestructura de Cerro Bayo incluye dos ascensores para bebés, cybercafé, locutorio, tienda de venta de indumentaria, equipo y accesorios, escuela de esquí y un café gourmet, en un refugio construido al final de la aerosilla Chaltén. No deje de conocer al pionero belga Jean Pierre Raemdonck, el creador del complejo.
Informes. (02944) 494-189 / informes@cerrobayoweb.com / www.cerrobayoweb.com.

La Hoya / Chubut

Las grandes novedades son la telesilla Las Lengas y el snow BMX, un deporte nuevo para los centros invernales de Argentina que se practica con una moto de nieve, impulsada por pequeñas tablas de snowboard en lugar de ruedas. Además, el complejo cercano a Esquel cuenta con cañones para fabricar nieve —suele ser abundante, en polvo, seca, compacta y muy liviana—, escuela de esquí para chicos de 7 a 12 años, jardín de nieve para 3 a 6 años, guardería, 25 pistas y 9 medios de elevación. En la base funcionan confiterías y paradores, recomendables para probar distintos platos de trucha y cordero.
Informes. (02945) 453-018/145 / corfo-lahoya@yahoo.com.ar / www.camlahoya.com.ar.

Cerro Castor / T. del Fuego

El Cerro Castor Sky Lodge amplía su capacidad a ocho cabañas para seis personas cada una. A su vez, el complejo presenta un nuevo sistema de nieve artificial. Castor ofrece 20 km esquiables —distribuidos en 17 pistas—, 6 medios de elevación, guardería, jardín de nieve y escuela de esquí. En el centro de esquí más nuevo del país (fue inaugurado en 1999), son un clásico los trineos tirados por perros, las travesías con raquetas de nieve y los paseos en troika. Conviene tener en cuenta la confitería que funciona al pie de la montaña y atrae con chocolate caliente y tortas caseras.
Inf. 5238-5260 / (02901) 499-301/5 / contacto@cerrocastor.com / www.cerrocastor.com.ar.

Ciudad de Buenos Aires: Estadio en el Parque Roca

Sun, 04 Jun 2006 11:00:06 GMT

La Nación

El jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, y el ministro de Producción, Enrique Rodríguez, lanzaron el inicio de las obras del estadio para 14.000 personas que se construirá en el Parque Roca, en la zona sur de la ciudad.

Construirán en la Argentina el primer hotel gay de Sudamérica

Fri, 02 Jun 2006 11:09:33 GMT

La Nación

Este emprendimiento español se ubicará en el barrio de Monserrat; hoy colocaron la piedra fundamental

(Télam).- El primer hotel de cinco estrellas para homosexuales del hemisferio sur será construido en el barrio porteño de Monserrat, donde hoy dos gays vestidos de albañiles colocaron la piedra fundamental, en la inauguración de las obras, que concluirán en abril de 2007.

La presentación del emprendimiento fue este mediodía, en el lugar donde será emplazado el hotel, Venezuela 649, con la presencia del empresario español Juan Juliá, quien tiene en Barcelona otro establecimiento del mismo estilo.

En ese terreno que quedó de una demolición se desplegaron sillones blancos que simulaban un amplio living y, con música de acompañamiento, se formalizó el inicio de la construcción, ante un importante grupo de periodistas y fotógrafos.

Instalaciones. Según lo previsto, el "Hotel Axel de Buenos Aires" se levantará sobre un predio de 1400 metros cuadrados, en los que se construirán 3000 metros cubiertos, y contará con 50 habitaciones, cuya ocupación costará unos 150 dólares por noche.

Con una inversión de 3,5 millones de dólares, el Axel tendrá dos piscinas, un solarium, una pileta climatizada con piso de vidrio transparente que podrá verse desde la planta baja, restaurante y 40 empleados permanentes, en su mayoría gays.

Según uno de los organizadores de la presentación, se tratará de un hotel "heterofriendly, donde los heterosexuales serán bien recibidos y no se discriminará a nadie".

"Como prueba de ello, está el nivel de ocupación en Barcelona, donde el 75 por ciento de los pasajeros son homosexuales y el 25 por ciento hetero", dijo y agregó que "las personas que vengan aquí sabrán que se encontrarán a una amplia mayoría gay".

"Las diferencias con otros hoteles cinco estrellas es que este emprendimiento incorporará espacios comunes que fomentarán el encuentro, algo que nuestro público valora", contó a acho Rodríguez, director ejecutivo de la firma Axel Corp, que financiará la construcción del hotel.

"El objetivo del proyecto es construir un hotel urbano de diseño dirigido al público gay", señaló Rodríguez, quien justificó la elección de Buenos Aires por la "fascinación" que le causó la ciudad.

"Es una ciudad abierta, cosmopolita, de un nivel cultural alto e importante como destino turístico", agregó el ejecutivo, quien acompañó a Juliá en la presentación del proyecto, matizada por un menú de comidas regionales argentinas que conformaba, por sus colores -rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta- la bandera gay, que representa la unidad en la diversidad.

Juliá indicó que el hotel estará dirigidio a turistas homosexuales provenientes de distintos lugares de Argentina, e intentará atraer a ciudadanos de Brasil, América y Europa.

"Elegimos a Buenos Aires por ser una ciudad con mucho glamour y menos prejuiciosa que otras en Sudamérica y por su rica vida cultural y social", comentó el empresario.

"El ambiente sin prejuicios que se vive en nuestro hotel de Barcelona, el marco de respeto y de tolerancia donde no se juzga a nadie, será un rasgo que caracterizará también al Axel de Buenos Aires", continuó y agregó que la propuesta porteña incluirá "toques" identificados con la ciudad, como clases de tango.

Durante la inauguración, Juliá, Rodríguez y Hernán Lombardi, quien será la conexión en Buenos Aires, colocaron lo que comúnmente se denomina la "piedra fundacional del hotel".

En este caso, se trató de una caja de cristal que contenía las banderas de Argentina, España y la de la comunidad gay, un CD con la ópera prima Evita, interpretada por Madonna, y un diario.

Todo esto fue acompañado por champán y una degustación de platos dulces y salados, entre ellos una sopa fría de tomates y rosa mosqueta, un strudel de cebollas coloradas, tarteletas de lemon cure y alfajores con hojas de menta.

Los 90 años de la Torre de los Ingleses, un símbolo porteño

Thu, 25 May 2006 22:50:05 GMT

La Nación

Patrimonio urbano de la ciudad

La estructura, de estilo renacentista, fue creada por el arquitecto Ambrose Poynter

La construcción costó, en 1910, unas 90.000 libras

Su inauguración estaba programada para 1914, pero se postergó hasta 1916 porque había estallado la Primera Guerra Mundial

Separados por 150 metros y equidistantes de la Avenida del Libertador y su continuación, Alem, el Kavanagh y la Torre de los Ingleses, en Retiro, son dos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, hasta el punto de que en algunas fotografías tomadas desde un lugar estratégico figuran ambos, uno tras otro, como en una alineación planetaria.

Parece imposible disputarle "presencia" a la imponente mole de departamentos. Pero la torre tiene lo suyo. Sus características físicas y su nutrida historia, que incluye el efecto sobre ella de la muerte de un rey y de dos contiendas bélicas.

Las exequias de Eduardo VII, muerto el 6 de mayo de 1910, impidieron el viaje de una comitiva del Reino Unido que iba participar en las fiestas del Centenario, por lo que la colocación de la piedra fundamental de la "columna" (así la llamaban los residentes ingleses que la donaron, para ese festejo, en 1908) sólo se pudo concretar seis meses después. Y la inauguración, que iba a tener lugar en 1914, se debió postergar dos años debido al comienzo de la Gran Guerra.

El conflicto por las Malvinas, finalmente, obligó a rebautizarla Torre Monumental. Similar medida se tomó con el tradicional nombre de la plaza Británica que ahora se llama Fuerza Aérea Argentina. Entre 1983 y 1985, la torre fue objeto de varios ataques, incluida la detonación de dos bombas que provocaron recurrentes problemas en el funcionamiento del reloj.

Para llevar a cabo la construcción, tras haber sido aceptada la donación por el Concejo Deliberante, fue necesario demoler la Compañía de Gas, que desde la mitad del siglo XIX proveía de iluminación a la ciudad, por ese fluido. Se preservaron únicamente sus cimientos, aprovechados como basamento de la "columna".

El llamado a concurso para realizarla fue ganado por el arquitecto Ambrose Poynter, que le imprimió un estilo renacentista e hizo traer casi todos los materiales desde Londres. También de la capital británica era la empresa Hopkins & Gardom, que se ocupó de los trabajos, realizados por personal de la firma. El costo total de la obra llegó a las 90.000 libras.

Los seis pisos, que con el mirador -desde el cual se alcanza a divisar el Río de la Plata- se elevan hasta casi 76 metros de alto, exhiben una variada simbología. Sobre este mirador, en un capitel corintio, se halla emplazado el reloj, con esferas de 4,50 metros de diámetro, orientadas hacia los cuatro puntos cardinales. El carillón de bronce, réplica del de la Abadía de Westminster, posee cinco campanas, de las cuales la mayor pesa unos 7000 kilogramos. El remate consiste en una veleta que representa una fragata de tres mástiles de la época isabelina.

El 1° de abril de 1999, la torre fue reabierta al público, tras permanecer cerrada 31 años. En 1998 habían comenzado las tareas de reparación de muros, vitrales y ventanas y se colocó un nuevo ascensor.

El 24 de mayo de 1916, es decir hace 90 años, una multitud calculada en 4000 personas asistió a la ceremonia de inauguración. La encabezaron el presidente Victorino de la Plaza, el intendente Arturo Gramajo y el embajador inglés, sir Reginald Tower.

Ese día cambió la fisonomía de Retiro. Y con el tiempo, la singular estructura, a la que no le falta un toque de misterio muy british que se acentúa en noches neblinosas, se ganó el derecho de constituir un clásico del paisaje urbano.

Por Willy G. Bouillon
De la Redacción de LA NACION

Moconá: los caprichocos saltos del río Uruguay

Sun, 14 May 2006 10:12:22 GMT

La Nación

Cuento de la selva

En el límite entre Brasil y la Argentina, esta hilera de caídas de agua poco conocida, es un paréntesis fresco en la apretada, penumbrosa y verde selva del este misionero

PARAJE LA BONITA, Misiones.- Antes de los Saltos del Moconoá está la selva, que por aquí no es femenina, sino masculina y se llama monte. Para entrar en el monte los locales usan un machete afilado, que cuesta veinte pesos y dura dos o tres años. Al yaguareté le dicen "el tigre del monte" y, aunque él no sea tigre y esto no sea un monte, se le teme mucho. Casi tanto como a las víboras.

Antes de los saltos está la selva. Apretada, penumbrosa, verde de todos los verdes. Húmeda, de suelo colorado, con hambre y arroyos interiores. La selva inquietante. Con presencias que no se ven, pero ahí están. Como las cuatro especies de yarará, además de la coral, única en su especie.

Antes de los saltos está la selva. O bueno, lo que queda de la selva paranaense. Hoy por la tarde hubo una tormenta fuerte que tiró algunos postes de luz y la noche está oscura. Igual se alcanza a ver ese camión medio destartalado y cargado al tope de maderas. Amparado por la oscuridad y el aislamiento de estos caminos vecinales, se lleva guatambú, anchico y también timbó. Con o sin permiso, se lleva maderas de ley, árboles originales de cincuenta o cien años, que después ni siquiera se reemplazan por pino eliotis o paraná , como se ve a lo largo de la ruta nacional 12. Acá se cortan y punto. De a ratos, esta zona del país parece más alejada que la Patagonia. El camión destartalado se va y la selva se sigue achicando.

Desde El Soberbio al paraje La Bonita hay 40 km de ripio picado grueso, con piedras del tamaño de un adoquín. Si no tiene un vehículo doble tracción, mejor contrate el traslado o sufrirá. No tanto por sus riñones, más bien por la suspensión del auto.

Antes de los saltos está la selva argentina, aunque todo esto recuerde demasiado a Brasil. Acá, los colonos apenas hablan español. Son hijos de brasileños de origen alemán, que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial. Tienen documento argentino, pero si uno escucha hablar a Waldemar Hirt nunca podría adivinarlo. Al menos, no en tres posibilidades. Acá, los hombres como él saben más del Corinthians que de Boca. Y si uno les pregunta, ahora que viene el Mundial, por quién hinchan, Argentina o Brasil, se ríen y no contestan. Pero al final se sabe: cuando gana Brasil también se tiran cohetes y fuegos artificiales desde acá, que en los mapas está marcado como territorio argentino.

De las ocho estaciones de radio, todas son brasileñas salvo una. Las novelas, de la Globo. La música, samba. Se come feijoada y farofa, y al pájaro carpintero le dicen pica pau .

Antes de los saltos está la selva, donde además de colonos, como se llama a los inmigrantes europeos, viven paisanos. Los paisanos son los guaraníes, que en la zona tienen dos aldeas, Pindó Poty y Její. Ellos también ponen lo suyo para formar esta selva enredada. Por ejemplo, del mono carayá o aullador que se ve en el monte deriva la expresión carayá para las personas solitarias. Ese tipo es un carayá que come abacaxi, un auténtico portuguaraniol, con términos propios como larroble , en referencia a una Land Rover.

Antes de los saltos están, también, los claros. Espacios que alguna vez fueron selva nativa y hoy son plantaciones de tabaco, maíz, mandioca, yerba, esponja y citronela. Esta última planta es originaria de Asia y llegó a El Soberbio con Sergio Fenochio, un pionero, que descubrió que se adaptaba bien al clima de la zona. Su cultivo comenzó en los años 60, y en los 80 se produjeron más de 600.000 kilos, destilados en 1500 alambiques caseros. La citronela se vende como aceite y es un componente básico de la industria del perfume. Se usa para hacer jabones y desodorantes de ambiente. Si bien la producción ya no es la de aquellos años, todavía existe y el olor alimonado de la planta se percibe en el ambiente. Acá se usa para ahuyentar mosquitos y darles brillo a los pisos de madera.

Antes de los saltos está la selva. Calurosa de principio a fin en verano y extrema en invierno, cuando las mañanas y las noches son heladas y los mediodías, para andar en remera.

De repente, el monte llega a un precipicio y aparece la luz y pasa un río, el Uruguay. Ahí están los Saltos del Moconá, después de la selva.

Por Carolina Reymúndez
Enviada especial

La aldea Pindó Poty, presente guaraní

PINDO POTY.- El pobre Julián Acuña tuvo la culpa de la fama momentánea de Pindó Poty. Julián Acuña es el chico de esta comunidad mbya guaraní, cerca de Colonia La Flor, a unos 40 kilómetros de El Soberbio. Después de una larga controversia entre la cultura aborigen y la medicina occidental, Julián Acuña fue operado en el hospital Gutiérrez. En esos días, Pindó Poty tuvo su minuto de fama. Llegó la televisión, lo entrevistaron a Alejandro Benítez, cacique de la aldea, filmaron las casas de adobe y caña. De repente, todos en Buenos Aires sabían la historia de Julián. Después de la operación, no se volvió a hablar del chico, que por cierto no se recuperó y tampoco volvió a la aldea. "Estoy preocupado por Julián. Desde febrero que no sabemos de él. ¿Por qué tarda tanto en volver?", comentó hace unos días el cacique a esta cronista.

La comunidad recibe ayuda de organizaciones no gubernamentales extranjeras. Hace poco se terminó la escuela, donde Juan Jorge Galarza, maestro rural, se las arregla para dar clase. "Es difícil, los chicos no tienen calzado, por eso se enferman y aquí no hay medicamentos básicos. Además, no tenemos un vehículo por si hay alguna urgencia", dice.

En Pindó Poty viven unas 120 personas en 100 hectáreas de bosque. Uno de los pocos ingresos de la comunidad es la venta de artesanías. Son hábiles cesteros y también tallan animales de la selva en maderas blandas. Y reciben visitas de turistas. En una vuelta por el lugar se conocen las trampas de caña que usan para cazar mulitas, aves y chanchos salvajes que comen. También, se conoce al jefe espiritual, que vive alejado. Su única vecina es la mujer más vieja de la aldea, que nadie sabe bien cuántos años tiene.

En lancha, hacia estas mañosas caídas de agua

Antes de los saltos y después de la selva, está el Uruguay, un río de lecho basáltico y agua cristalina que funciona de límite formal con Brasil. Del otro lado, Porto Soberbo es un pueblito donde, según cuentan los misioneros, no se habla una palabra de español.

A la altura de El Soberbio, el río mide unos 300 metros de ancho y siempre hay un caíco -canoa hecha de tronco de timbó, de origen guaraní- cruzándolo, a veces con gente y otras con veinte bolsas de soja. Un pequeño contrabando, a la vista de cualquiera. De los otros, los más grandes, dicen que también hay y se ven, pero se necesita tiempo.

De El Soberbio a los saltos son cerca de dos horas en lancha. Miguel Taszi es el capitán, y cuenta historias sin mirar a los ojos. Los suyo no es mala educación, más bien prudencia. "El río tiene secretos, hay que mantenerse atento", dice sin sacar la vista del infinito. Algunos leen en inglés, él sabe leer el agua. Este río no está balizado, es decir que no tiene boyas guía. Por eso, la licencia de Taszi dice patrón de zonas especiales. "En este río tenés que estar muy seguro o te vas arriba de las piedras", señala Taszi, y Leonor, una pasajera, le pide por favor que no siga contando. Lo cierto es que en varios tramos del recorrido, donde se forman rápidos o correderas, las piedras están a 40 centímetros de la superficie.

Miguel los pasa como avión, pero está pensando en los dorados que podría sacar si se quedara un ratito sobre la corredera, al garete, donde se esconden para pescar su alimento. Si alguno llega a saltar, entenderá que algunos nombres son literales. Después de atravesar la corredera, Taszi no se aguanta más y mira para atrás, como si leyera que abajo del agua los dorados se ríen porque trabaja en lugar de pescar.

Y listo, llegan los saltos, entre los arroyos Yabotí y Pepirí Miní. Si bien no tienen la fama -¡ni los turistas!- de Cataratas, son únicos. Miden tres kilómetros de largo y son mañosos como ninguno. Vamos por partes: son únicos porque el río Uruguay salta de costado, paralelo a sí mismo. Antes de Moconá, el río mide 300 metros.

De repente, por una falla geológica, se angosta hasta los 25 y forma un pliegue sobre sí mismo. Lo de mañosos es así: según el nivel del río, los saltos aparecen y desaparecen. Si llovió mucho es probable que no los vea porque el agua tapa las caídas, como si nunca hubieran existido.

Taszi lleva la lancha ahí nomás de los saltos, y la espuma riega la cara y la ropa. Sólo en la última Semana Santa, el hombre hizo este viaje unas cincuenta veces y, sin embargo, se emociona. El agua revuelta hamaca la lancha. El se siente un capitán en medio de una tormenta, los turistas se concentran en la digital y el agua sigue cayendo.

Datos útiles

Cómo llegar

El vuelo de ida y vuelta de Buenos Aires a Puerto Iguazú cuesta desde 527,26 pesos por LAN, que cuenta con dos frecuencias diarias, y el cada vuelo, el pasajero acumula kilómetros Lanpass. Más información: 0810-999-9Lan (526); www.lan.com

Traslados

Desde Puerto Iguazú son poco más de 300 kilómetros hasta El Soberbio. Calcule que a causa de las serranías no se hacen en tres horas, sino en cinco, disfrutando del paisaje verde, rojo y húmedo.

Los saltos del Moconá están a 75 km de El Soberbio. Hay dos formas de llegar. Por agua son unas dos horas de plácido viaje en lancha. El paseo hasta el Moconá cuesta $ 100 y Miguel Taszi es un buen guía (Yabotí Jungle, Avda. Costanera s/n, El Soberbio; 03755- 495266). Por tierra hay que tomar la RP 2, con 35 km de asfalto y 40 de un ripio que recordará toda su vida.

Los chicos del Olodum le ponen ritmo al Pelourinho

Sun, 14 May 2006 10:09:49 GMT

La Nación

Brasil: otra mirada de Bahía

Rescatados de la pobreza, forman grupos artísticos y actúan enlas calles

SALVADOR.- El Pelourinho, una pincelada vibrante de la mística y el sincretismo de Brasil, es mucho más que el centro histórico de Salvador de Bahía, la ciudad que hechiza al visitante con sus laberintos de creencia, rituales y leyendas de mares, soles, lunas, diosas y sonidos.

Este intrincado barrio bahiano, con sus casas coloridas y noches donde el ritmo y la música embriagan, es el corazón de ese Brasil de contrastes en el que es posible conocer dos de los proyectos latinoamericanos de vanguardia destinados a sacar a los chicos y los jóvenes de la calle, educarlos y darles la oportunidad de mostrar sus habilidades a los turistas.

Declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, en el Pelourinho, entre sus incontables recovecos y lomadas, surge la Escola Creativa Olodum ( www.olodum.com.br ) , un espacio en el que los sonidos de tambores dan existencia a un programa comunitario de fama mundial que nace del proyecto Rufar dos Tambores , desarrollado en 1984 para valorizar la cultura negra.

La finalidad es formar grupos de percusión, teatro y danza integrados por niños y jóvenes del barrio, que viven en plena pobreza. La primera banda musical fue un éxito y la escuela se convirtió en centro de participación cívica y formación que capacita laboralmente a los chicos y adolescentes afrodescendientes.

El arte, en este caso, es el eje de la reconstrucción de la vida de los participantes, dándoles sentido, valorando la identidad y la historia con sus tradiciones. Los estudiantes de Olodum (el nombre viene de Olodumaré, dios de los dioses en lengua yaruba) tocan y bailan con pasión, repitiendo la cadencia de los ritmos de todos los tiempos que llevan en su sangre.

Es un placer oírlos en la calles, donde suelen desplegar su arte, o frente a la sede del establecimiento en la Rua das Laranjeiras, 30.

Desde lo educativo y lo filosófico forma artistas y ciudadanos, realiza seminarios, edita un periódico, tiene un programa de radio y despierta las potencialidades individuales y colectivas de los alumnos. Los estudiantes integran la asociación carnavalesca, Bloco Afro Olodum.

Los conjuntos de Olodum actúan en el Carnaval de Bahía y en el Festival de Música e Artes Olodum Mirim (tiene lugar a fines de enero y van por la edición número 13) donde los integrantes presentan canciones que son seleccionadas para el Carnaval, composiciones libres que tratan aspectos de la cultura afro-brasileña, también en escenarios internacionales.

La experiencia sirvió de estímulo para el surgimiento de iniciativas similares, como el grupo Afro Reggae en Río de Janeiro. Por sus aulas han pasado artistas reconocidos en Brasil, entre ellos, Lazaro Ramos y Macio Brasil, percusionistas de Ivete Sangalo.

Entre tanto, uno camina y se detiene en la Plaza Tereza Batista, en la casona de Jorge Amado, en las viejas barberías o ingresa en posadas que remiten al pasado, se escuchan las batucadas con ritmo africano.

La contagiosa cadencia del samba, o el vibrante ritmo de la capoeira que remeda un antiguo ritual de los esclavos, atrapa la mirada en un ómnibus de colores -el axébuzu-, que ha sido convertido en un aula móvil. Dentro del colectivo hay bibliotecas, videotecas y niños sentados alrededor de una mesa que pintan, dibujan y leen historias.

Este lugar es parte de otro proyecto, el Axe, nombre que viene del candomblé y significa el principio, la fuerza o la energía que permite que todas las cosas del universo lleguen a ser. Axe se expande por el Pelourinho, donde tiene una tienda exclusiva que vende desde remeras estampadas hasta collares diseñados por artistas para recolectar fondos y sostener el proyecto ( www.projectoaxe.org.br ).

Con un estilo barroco, Bahía y su barrio viejo atrapan desde sus diferentes facetas, con sus playas e iglesia, con sus fiestas y desde la tarea enorme que muchos bahianos realizan para mejorar el nivel de vida de los numerosos chicos que viven en la calle. Remite a los tiempos de la Colonia, alegra con la música permanente y la intrincada trama de callejas curvas en las que sorprenden las mulatas con sus trajes blancos y collares multicolores, sabrosas comidas que saben a coco, aceite de dendé, y deliciosos acarajé y muquecas.

María Teresa Morresi

El fenómeno del turismo gay tendrá un nuevo hito el mes próximo en Londres, con el megafestival EuroPride, donde se espera medio millón de personas

Sun, 14 May 2006 10:04:16 GMT

La Nación

Inglaterra

Al final del arco iris, una fiesta con orgullo Brighton, muy friendly

LONDRES.- Hay un guía, un grupo de turistas, un itinerario y muchas fotos, como en cualquier otro tour por esta ciudad. La diferencia es que no se visita el Palacio de Buckingham, sino el pub Golden Lion, lugar de encuentro gay en tiempos victorianos; en vez del Big Ben se posa junto al Monumento a Oscar Wilde, en Adelaide Street; y al llegar a Trafalgar Square no se recuerdan batallas, sino los castigos públicos a acusados de sodomía durante el siglo XVII. Todo es historia.

El Tour a Pie del SoHo Gay y Lésbico se hace cada domingo, con lluvia o sol , cuesta cinco libras y es una de las expresiones más curiosas de un fenómeno creciente en Londres y el resto del mundo (está Buenos Aires bien arriba en la lista): el turismo gay.

El negocio abarca agencias de viaje, hoteles, cruceros (que, con bastante repercusión, ya han surcado el Río de la Plata), paquetes y servicios especiales, y muchos de sus prestadores están agrupados en la activa Asociación Internacional de Turismo Gay y Lésbico. Todo para un tipo de cliente que sólo en los últimos tiempos se comenzó a tener en cuenta, no necesariamente por un repentino respeto a su elección sexual, sino por el descubrimiento de su atractivo como gran consumidor. Algo que suele resumirse en unas siglas: las parejas homosexuales, al menos las de cierto poder adquisitivo, son, en términos de marketing, dinks ( double income no kids o doble ingreso, sin chicos). Suman dos sueldos, no tienen hijos.

Entre Oslo y Madrid

Pero si, como bien lo muestra el tour por el SoHo, Londres es un tradicional destino friendly o amigable, este año la ciudad aspira directamente al título de capital del turismo gay. No es para menos: entre el 17 de junio y el 1° de julio será la sede del EuroPride, el festival del orgullo gay que desde 1992 moviliza multitudes a distintas ciudades europeas. ¿Qué tan grande será? Los organizadores esperan... más de medio millón de personas. Muchos de ellos, claro, extranjeros, por lo que el interés del sector turístico es evidente.

Negocio millonario al fin, más allá de su inalterable mensaje contra la discriminación, el EuroPride tiene comité organizador, prensa internacional, auspiciantes fuertes (bancos, aerolíneas, autos; ya mucho más allá del mercado específicamente gay) y una peleada elección de sede, como los mundiales de fútbol y los Juegos Olímpicos, en la que las ciudades candidatas hacen lobby durante años para llevarse la fiesta a casa.

Después de la última edición en Oslo y mientras Madrid se prepara como anfitriona para el año próximo, en Londres tienen un calendario listo desde hace meses. Del 17 al 30 de junio habrá conferencias, muestras de arte, conciertos de todo tipo de música y hasta competencias deportivas, siempre bajo la bandera del arco iris diseñada en 1978 por el artista de San Francisco Gilbert Baker.

El gran final será el 1° de julio: marcha por las calles desde Marble Arch hasta Westminster para terminar con concentraciones en Trafalgar Square, Leicester y el SoHo.

El Rosa y el Rojo

Londres es la ciudad de Oscar Wilde y Virginia Woolf, donde reinó Eduardo II. Y más allá del EuroPride, cuenta con más de 400 bares, restaurantes, discotecas y hoteles gay. Muchos de ellos, en el SoHo, barrio que concentra tradicionalmente la movida nocturna alternativa.

Kairos in SoHo es justamente la ONG que organiza desde hace diez años el mencionado tour gay por las calles (y callejones) de la zona. "Somos voluntarios y lo recaudado se usa para otras acciones vinculadas con la información y la salud", aclara el guía Christopher Howell, norteamericano, mago profesional y experto en secretos de alcoba alternativos de la historia británica.

Howell explica que la tradición gay del SoHo se remonta al siglo XVI, por lo que no debe extrañar que la ciudad tenga una actitud tolerante por sobre la media internacional ante la diversidad sexual. Londres tiene, por ejemplo, una Asociación de Policías Gay y entre las celebridades fuera del closet , además de artistas de todo rubro, hasta cuenta con un boxeador, Charles The Pink Pounder Jones, el Golpeador Rosa.

Otra expresión de esta cultura es el mismo alcalde de la ciudad, Ken Livingstone (apodado Red Ken, por sus ideas de izquierda). El laborista es reconocido como el major londinense que más ha escuchado a los homosexuales. "Londres tiene una comunidad gay muy activa -ha declarado Livinstone-. Y creo que su gran aporte a la comunidad debe ser correspondido por las autoridades, por lo que me he propuesto hacerme cargo a conciencia de sus temas."

Por Daniel Flores
Enviado especial

Brighton, muy friendly

Clásico destino de descanso de la costa británica, estratégicamente cercano a Londres, la ciudad de Brighton es también lugar de residencia de una extensa comunidad gay y lésbica y un lugar de vacaciones muy elegido por viajeros fuera del closet .

Famosa para muchos por su playa de piedras y sus muelles de postal, otros visitantes la eligen más bien por su tradición liberal, sobre todo en el barrio de Kemp Town, donde abundan alojamientos tipo bed & breakfast para público gay.

Datos útiles

EuroPride

El festival, en el que se espera medio millón de personas, se realizará del 17 de junio al 1° de julio en Londres.

www.pridelondon.org

Tours

Tour Histórico a Pie del SoHo Gay y Lésbico: todos los domingos, a las 14, desde el pub Admiral Duncan, en Old Compton Street, SoHo. Cinco libras. No se suspende por lluvia. www.kairosinsoho.org.uk .

Wilde Tours. Paseos temáticos por la capital y alrededores.

clientcare@wildetours.com

Más información

Visit London, la Oficina de Turismo londinense, dedica un gran presupuesto al mercado gay. Publica la Guía Oficial Gay y Lésbica en papel y también difunde toda su información en www.visitlondon.com .

En el nivel nacional, Visit Britain también publica su guía, Inside & Out, en papel y en www.visitbritain.com/gay .

Para la ciudad de Brighton, www.visitbrighton.com

Navigaytor.net es el sitio de una especie de central de reservas para hoteles, cruceros y otros servicios.

La Asociación Internacional de Turismo Gay y Lésbico tiene su sede virtual en www.iglta.com .

PATRIMONIO URBANO : ATAQUES A MONUMENTOS, BUSTOS Y ORNAMENTOS EN PLAZAS Y PARQUES

Sun, 30 Apr 2006 20:14:19 GMT

El 50% de las esculturas porteñas están dañadas por el vandalismo

De las 1.969 figuras que hay en la Ciudad, 984 fueron rotas, les robaron partes o les pintaron graffitis. Se trata de piezas de valor cultural, que en algunos casos ya no resisten más restauraciones.

Vivian Urfeig
vurfeig@clarin.com

Representan a figuras de la literatura, la historia y la mitología. Recrean batallas y escenas de la vida política del país y la Ciudad. Reproducen pasajes de sinfonías o leyendas. De los 1.969 monumentos, grupos escultóricos y estatuas que existen en parques y plazas, el 50% está deteriorado. El vandalismo es la causa principal "en el 99% de los casos", afirman en la Dirección de Espacios Verdes del Gobierno porteño. El resto, unos pocos, sólo presenta las cicatrices del sol, el viento y la lluvia.

El ataque que dejó al busto de Coria Peñaloza sin cabeza hace 10 días, en Caminito, puso al descubierto la situación del patrimonio escultórico porteño, que tiene piezas de gran valor cultural.

Las figuras de La Aurora, del Parque Centenario, tienen las manos mutiladas, y es una de las esculturas que más restauraciones resistió (ver Los más...). Diana la Cazadora, que con su arco y su flecha adornaba un sector de Barrancas de Belgrano está en terapia intensiva, en los talleres de la Dirección de Monumentos y Obras de Arte (MOA). "Tenía demasiados graffitis, manchas y partes faltantes. Como es de mármol blanco la limpieza requiere tiempo y productos especiales", detalla Carlos María Toto, al frente de esta dirección comunal que lleva un minucioso, y triste, registro de la destrucción.

El proceso de deterioro que atraviesa la mitad de los 128 monumentos, 53 grupos escultóricos, 117 estatuas, 171 bustos, 380 equipamientos ornamentales en fuentes y 1.120 mástiles y placas es incesante. "Se puede seguir limpiando y reponiendo piezas en casi todos los casos. Estamos en pleno proceso de recuperación y mitigación de los daños", precisa Gustavo Roleri, director de Espacios Verdes comunal.

Cada vez que la violencia deja su sello en algún grupo escultórico, repararlo no cuesta sólo dinero. Implica un continuo desgaste del mármol, la piedra o el bronce que, llegado un límite, no resistirá más parches. Como el caso del Monumento a los Dos Congresos que, según los especialistas, no soportará más intervenciones que el actual lifting (ver Los más...). En líneas generales, el presupuesto para borrar graffitis, pintadas y robos ronda entre los $ 1.000 y los $ 3.500 por cada pieza, calculan en la Comuna.

Paciencia, pulso y productos adecuados. Con las tres P, el taller del MOA es un quirófano donde entran estatuas destruidas y salen como nuevas. Se trabaja con fotos, documentos y moldes de las piezas faltantes. "Se hacen limpiezas manuales y mecánicas y se colocan emulsiones de siliconas, que las protege ante futuras agresiones", indica Toto.

El arquitecto Jorge Bozzano, del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, advierte que "los materiales pétreos y mármoles no resisten demasiadas restauraciones. El graffiti que penetra en un mármol de Carrara es difícil de sacar, siempre arrastra algo de base".

A fines de los 90 se cercaron 120 espacios públicos después de una ola de robos de piezas escultóricas. Las rejas, termómetro de los ánimos porteños, le cambiaron la estética a la Ciudad y separan a los vecinos del patrimonio de obras de arte donde se destacan originales de Pierre Bourdelle, un gran renovador de la escultura francesa. O de Emile Peynot, autor entre otras, de De Francia a la Argentina, el primer monumento instalado en el país donado por una colectividad extranjera, en 1910, por el Centenario de la Revolución de Mayo.

"¿Terminará sucediendo que algún barrio entero de esta Ciudad —quejándose desde luego del vandalismo, de la inseguridad, de los intrusos, en fin: de los otros— solicite cerramiento y horarios de ingreso y egreso?". Esto se preguntaba el arquitecto especialista en temas urbanos Mario Sabugo, en 1997. Hoy, este profesor de Historia en la Facultad de Arquitectura se cuestiona lo mismo sobre el efecto de candados, cerrojos y rejas perimetrales. "Es preocupante que la solución sea el encierro", le dijo a Clarín.

La falta de sensibilidad y de educación es lo que el arquitecto Bozzano plantea como nudo del problema. "Los corralitos no son lindos —coincide—, pero sí necesarios hasta que la gente aprenda a cuidar lo que le pertenece". Lía María, ministra porteña de Espacio Público, cree que el uso de estos lugares sociales "debe facilitar el estímulo de la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural y comunitaria". En estos museos a cielo abierto falta mucho camino por recorrer. Y por valorar.

Las más atacadas

Sin castigo

Daniel Fernández Quinti
dquinti@clarin.com

"Un espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna, sagrada ni profana". Así define la Real Academia Española al término vandalismo. Y en nuestra ciudad se ve que este fenómeno crece. Porque el espíritu que sobrevuela todo es que se trata de un delito que si bien tiene un castigo, nadie lo aplica. De los que atacaron las esculturas de Caminito nada se sabe y no debe ser tan difícil atraparlos. Con este estado de cosas, de total impunidad, entonces sólo podemos esperar —si no cambiamos— más destrucción y menos respeto.

Graffitis, golpes y robos

De piedra Mar del Plata, El Idilio, de Plaza Irlanda, necesita una lavada de cara para borrar el graffiti "Bicho Capo" (foto superior) que algún fanático de Argentinos Juniors dejó de recuerdo. En los planes del Gobierno porteño también está reconstituir las orejas y el hocico del lobo de Caperucita (abajo), la escultura de Juan Mario Carlus que está en el Parque Tres de Febrero. Y en Parque Centenario, invertirán $ 5.000 para trasladar el monumento del zoólogo alemán Germán Burmeister tras las rejas del nuevo perímetro y devolverle su mano derecha, que alguien se llevó hace 25 años.

Penas de hasta 4 años de prisión

El Código Penal contempla penas de entre tres meses y cuatro años de prisión por daños a estatuas, monumentos, signos conmemorativos y otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos. Sin embargo, vecinos y funcionarios admiten que esta norma se hace cumplir poco en Buenos Aires. A 10 días de que aparecieran dañadas cinco estatuas de Caminito, todavía no hay ningún detenido. En el barrio, además, denunciaron que apenas bajó la vigilancia policial en el Paseo aparecieron nuevas pintadas.

En cifras

$10.000

Lo que cuesta la actual restauración del Monumento a los Dos Congresos.

Las veces que restauraron las figuras de La Aurora, en Parque Centenario.

4.000

Los metros lineales de rejas de protección instalados en parques y plazas.

SALTA

Sun, 30 Apr 2006 19:30:49 GMT

Clarín

Esa joya de los Valles Calchaquíes

Todo el encanto de Cachi, un pueblito de calles de tierra entre cerros de colores. La iglesia, el Mercado Artesanal y el Museo Arqueológico.

Dicen que mientras más difíciles son los caminos más se desea y se disfruta del destino. Esto, cuando se visita Cachi, en los Valles Calchaquíes de Salta, es parcialmente verdadero. A la relativa dificultad del acceso —varios km de tierra polvorienta— a este puñado de casas blancas sembrado en un valle transparente, se suma la variedad de destinos que ofrece. Entonces el viajero se reprocha haber demorado la visita a este micromundo radiante.

Situado a 2.200 metros sobre el nivel del mar, Cachi florece como un almácigo fresco en el regazo del colosal Nevado de Cachi, de casi 7 mil metros. Su clima seco y frío conserva con fidelidad las edificaciones de blancura sorprendente: casas de adobe y piedra con techos de caña y barro, calles empedradas, construcciones centenarias, rastros de los pueblos originarios y un paisaje tan variado como asombroso.

Este antiguo asentamiento, anterior a la dominación española, fue habitado por diaguitas que aprovecharon el agua de deshielo y concretaron un ingenioso sistema de riego que transformó esta tierra marrón y quebradiza en un huerto verde y florido.

Enclavado en un punto estratégico de los Valles Calchaquíes, Cachi, cuya existencia "oficial" data de 1673, aún discute el significado de su nombre. Una versión sostiene que los diaguitas unieron los vocablos kak (piedras o peñones) con chi o chin (silencio, soledad). Si no fuera cierto, estas raíces definen gratamente el clima del lugar. Otros afirman que Cachi proviene de un vocablo atacameño que significa, simplemente, "valle hermoso".

La plaza central de Cachi, de jardines serenos, está rodeada de calles adoquinadas y casas con bases de piedras y paredes revestidas de cal y arena. Algunas tienen rejas de hierro forjado. Las veredas de piedra y laja son altas y están acompañadas de acequias o canales de riego. Muy cerca asoma el Mercado Artesanal, donde se destacan los tejidos de buena calidad y los trabajos en cuero, madera, metales, cerámicas y productos regionales.

Los pasos llevan casi involuntariamente a la parroquia, una construcción de 1796 que despliega una noble y austera arquitectura. Son imperdibles su nave de 35 metros y el altar mayor.

Como todo en Cachi está cerca, en un mismo paseo se puede acceder al Museo Arqueológico, que funciona en una casa de 1920 con una galería neogótica. Reúne más de 5 mil piezas extraídas de los Valles Calchaquíes, que reflejan vida y costumbres de los pueblos originarios.

Cuando se pregunta por el Mirador, los vecinos señalan un lugar muy cercano en lo alto de la ciudad. Se trata del cementerio. En su estructura arquitectónica prevalece una recova de arcos que sirve de fachada. Amparado en las sombras de este gigante construido en 1850, se tiene una panorámica del pueblo y su valle.

Alrededor de Cachi, sorprende la variedad y singularidad de sus atractivos. Por la ruta 33, antes de llegar a Piedra del Molino, un desvío se interna por un pequeño valle de laderas suaves y preñado de pastizales bajos que aprovecha el ganado. Cachipama es un refugio de pastores. Más adelante, el panorama se abre y lleva a la laguna El Hervidero, donde suelen abrevar los guanacos.

En un empalme de rutas se accede a la sorprendente recta Tin Tin, una línea sin curvas de 19 km pavimentada a 3 mil metros de altura. A su vera crecen los cardones y en el horizonte pueden verse los cerros Negro y Tin Tin. La ruta bordea Seclantás y acerca al bosque de Churqui Gigante —formación arbórea dominada por el churqui. Entre las matas sobresalen jarillas y arbustos espinosos. Este bosque es una porción del Parque Nacional Los Cardones, un virtual desierto donde sobresale el empecinamiento de esos árboles que beben de la arena seca.

En 70 mil ha conviven, en relativa armonía, vicuñas, guanacos, tarucas (especie de venado), pumas, zorros colorados, gatos monteses, comadrejas, quirquinchos, ututos (tipo de lagarto), corales y yararás. Además, hay más de cien especies de aves, como cóndores, carpinteros de los cardones, inambúes serranos, quiulas y aguiluchos puneños.

El clima del parque es seco y frío; en verano suele llover y en invierno ocasionalmente nieva. Carece de casi todos los servicios; por eso, se recomienda llevar agua potable, protección para el sol y alguna vianda.

Los Antigales completan el circuito, con yacimientos arqueológicos como El Tero, Ruinas Las Pailas y Puerta La Paya.

Un valle en el cielo

Un camino sinuoso y rodeado por vegetación exuberante, bordeado por un río sonoro, conduce hasta la Quebrada de Escoipe. Con tramos muy estrechos, tapizados de verdes o sorteando paredones de piedra, el camino cruza el mismo río hasta llegar a la gran subida de la Cuesta del Obispo. El punto más alto está a 3.300 metros de altura, donde descansa la Piedra del Molino, una inmensa roca tallada sobre granito. A 2 km está la entrada al Parque Nacional Los Cardones y el acceso al Valle Encantado. Postal grandilocuente que hace honor a su nombre, es posible notar la erosión del viento y la lluvia sobre la roca. Estas formas insólitas y de extraña belleza se completan con la gran variedad de pinturas rupestres o petroglifos (en Cachi hay 36 sitios) en cuevas y aleros.

Miniguía

COMO LLEGAR. De Bs. As. a Salta son 1.542 km por ruta 9 (Panamericana ramal Escobar). A Cachi, 158 km (92 km pavimentados) por rutas 68 hasta El Carril, 33 h/ Payogasta y 40. De Cafayate, 165 km por ruta 40. Camino consolidado, intransitable si llueve. Se aconseja viajar a no más de 40 km por hora.

* DONDE ALOJARSE. En hostería del ACA, habitación single con baño privado y cochera, $ 100; hostal Samay Huasi (a 6 km de Cachi), $ 65; hotel Nevado de Cachi, $ 25. Albergue municipal, $ 5; y camping municipal.

* EXCURSIONES. Hay guías de trekking, pesca, mountain bike, cabalgatas, 4x4 y turismo rural. Desde Cafayate, excursión día completo en 4x4, $ 100 (www.turismocordillerano.com.ar).

Información

(03868) 491-052/3.

www.turismosalta.gov.ar

www.salnet.com.ar/cachi

www.rupestre.com.ar/articulos

San Pedro Viejo, un refugio con historia

Sun, 23 Apr 2006 20:49:01 GMT

Clarín

Sabores criollos y ecos del pasado en una posta centenaria, al norte de la capital provincial, cerca de Dean Funes.

María Sol Porta. ESPECIAL PARA CLARIN

Al retirarse, la niebla del amanecer descubre un paisaje de serranías y palmeras. Desde la cocina de la Casa del Roble llega el aroma del pan recién hecho. La antigua Posta y la iglesia de San Pedrito todavía descansan bajo el azul de un cielo ya sin nubes. En medio de este paisaje del norte cordobés, el Hotel de Campo San Pedro Viejo brilla con el encanto de su entorno natural y el hechizo de su historia.

Por estos parajes pasó Jerónimo Luis de Cabrera antes de fundar la capital cordobesa, 170 kilómetros hacia el sur. Aquí su hijo Pedro Luis levantó en el siglo XVII la pequeña capilla —hoy la más antigua de la provincia— y una Posta de Correos y Encomiendas para hospedar a los viajeros que pasaban por el Camino Real desde y hacia el Alto Perú. Casi 350 años después, la familia Ferreyra llegó a este casco y las 5 mil hectáreas que lo rodean para cumplir su proyecto de crear este hotel, en el que hoy los viajeros modernos tienen la oportunidad de dormir albergados por las mismas paredes que una vez resguardaron a Manuel Belgrano y a José de San Martín.

A la Posta de 1654 se suma la centenaria Casa del Roble. Tiene seis habitaciones con muebles de estilo colonial y criollo, impregnadas del espíritu de los tiempos virreinales y las luchas por la Independencia. "Imaginen a Belgrano diseñando la campaña del Norte, o a San Martín descansando en un alto de la campaña del Perú", sugieren los anfitriones. A lo lejos se ven las Piedras de las Niñas donde, según cuenta la leyenda, se ocultaban las doncellas del lugar ante la llegada de las huestes de Facundo Quiroga.

Sabores de estancia

Basta recorrer las salas y habitaciones de la Posta para remontarse a aquellos años en que el territorio era zona de paso para viajeros y caudillos: el antiguo casco se destaca por la calidez que le dan sus paredes de adobe y las maderas de quebracho y algarrobo en suelos, techos y ventanas. La nobleza de los materiales y tres años de prolija restauración dieron como resultado el particular ambiente que se respira a medida que se recorre la habitación, el living y el comedor privados de la Suite Belgrano.

Integrante de la red NA Town & Country Hotels, San Pedro Viejo ofrece una buena oportunidad para dejar atrás el estrés de la ciudad y divertirse con las actividades del campo. En la estancia se crían caballos peruanos y quienes lo deseen pueden tomar lecciones para montar estos magníficos animales, ensillarlos y disfrutar del especial andar de esta raza que, incluso en los trancos más veloces, se destaca por su comodidad para los jinetes. Cada huésped tiene su caballo durante todo el tiempo que dura su estadía y no son pocos los que antes de irse piden: "Cuídenmelo bien, para cuando vuelva".

También hay paseos en carruajes antiguos, pileta y solarium, actividades para los chicos, degustaciones de vinos y una oferta de cursos que incluye lecciones de telar y cestería. Además, están las lecciones de cocina regional a cargo de Doña Cuca, que nació y vivió desde siempre en San Pedro y hoy es toda una institución del lugar. De sus manos salen las delicias de la cocina criolla que, desde el desayuno a la cena, caracterizan a la gastronomía del hotel. Algunas de sus recetas se ponen en práctica en los talleres. La de su famoso dulce de leche, en cambio, es un misterio que Doña Cuca nunca revela, pero que sí puede ser saboreado entre rebanadas de exquisito pan.

De paseo

Vale la pena quedarse lo suficiente como para conocer San Pedro Viejo y sus alrededores. A media hora de viaje en auto se encuentra el pueblo del Cerro Colorado, hogar de Atahualpa Yupanqui y custodio de las pictografías de los indios sanavirones (ver recuadro). Entre los orgullos de la zona también están las Salinas Grandes, una blanca extensión de ocho mil cuatrocientos kilómetros cuadrados que comparten las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Por las noches, se organizan salidas que incluyen el traslado hasta el lugar para, después de contemplar el atardecer, disfrutar de los sabores regionales bajo la luz de una magnífica luna llena y las velas.

A 12 kilómetros de la Posta y la Casa del Roble está San Carlos, donde un puesto de estancia, una laguna natural y un horizonte de palmas y algarrobos esperan a los viajeros que llegan para disfrutar de un buen asado. El camino puede hacerse en auto, en carruaje o a caballo.

Al atardecer, las galerías de San Pedro Viejo se iluminan con los faroles y en la cocina ya se prepara la cena. Mientras algunos se despiertan de la siesta y dan un paseo, otros prefieren prolongar el descanso en el jacuzzi de su habitación. En las salas de estar se lee y se conversa. Músicos y amantes de la música, los Ferreyra acompañan a todo aquel que tenga ganas de cantar o empuñar una guitarra, e invitan a intérpretes de todos los géneros para la agenda de eventos musicales que tienen lugar en la iglesia.

La noche cae sobre la estancia: a la hora de las estrellas y las lechuzas, los caballos duermen en sus establos. Otro día más termina en aquella Posta que supo albergar a peregrinos, mercaderes y próceres y que hoy, cuatro siglos más tarde, renace para cumplir con el destino de hospitalidad que le dio origen.

FRANCIA: La estación de las más bellas artes

Sun, 23 Apr 2006 20:43:33 GMT

Clarín

El Museo d´Orsay, de París, funciona en una antigua terminal ferroviaria. Alberga una valiosa colección de pintura impresionista.

Silvina Quintans.
ESPECIAL PARA CLARIN

Alguna vez el escritor Italo Calvino sostuvo que en París "todo está listo para pasar al museo o que el museo está listo para englobar a la calle". Esa sensación de gran calle convertida en museo es la que uno siente mientras pasea por las espaciosas galerías del Museo d'Orsay de París. Como si se tratara de un sofisticado mercado callejero, uno ingresa al museo por una amplia galería de techos tan altos que parecen inexistentes, en la que conviven toda clase de objetos: muebles, esculturas, fotografías, maquetas, bocetos arquitectónicos, y, por supuesto, la valiosísima colección de pinturas que le ha valido el mote —algo injusto— de "Museo de los Impresionistas".

Van Gogh, Gauguin, Degas, Monet, Seurat, entre muchos otros famosos, habitan bajo el techo de vidrio y hierro del edificio que alguna vez fue estación de trenes. Sesenta años es todo, parecieran gritar las paredes del museo, que exhibe obras producidas entre 1848 y 1914. La inspiración por aquel entonces estaba a la orden del día: clasicismo, realismo, simbolismo, divisionismo y, por supuesto, impresionismo, son algunos de los tantos ismos que proliferaron en aquella época. A veinte años de su inauguración, el Museo d'Orsay es el tercero más visitado de París, después del Louvre y de Versalles. La colección retrata el rico período que va desde la revolución que dio lugar a la Segunda. República hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial.

Del tiempo en los museos

El Louvre y el Orsay se enfrentan a uno y otro lado del Sena. Uno, sobre la ribera derecha, conserva su aspecto aristocrático de antiguo palacio convertido en el museo más grande del mundo. El otro, sobre la ribera izquierda, tiene el porte de las estaciones ferroviarias de principios del siglo XX, por la que alguna vez se desplazaron ruidosos trenes y multitudes.

El visitante decide cruzar el río Sena y llegar hasta la remozada estación de trenes. El edificio es lo primero que apabulla. Aquí no existen los estrechos pasillos atiborrados de cuadros, ni las grandes salas con iluminación focalizada en las glorias del pasado.

La luz del sol, colada por los enormes paneles de vidrio que cubren el techo, inunda todo con un tinte blanquecino. Desde el pasillo central el techo parece inalcanzable, una estructura que envuelve el cielo. Al fondo, el antiguo y gigantesco reloj de la estación anuda el paso del tiempo, que ya no es el de los pasajeros apurados en busca del tren, sino aquel tiempo suspendido que se respira en los museos.

El lugar parece un inmenso loft en el que muebles, esculturas, maquetas, fotografías y pinturas encuentran una ubicación predestinada y perfecta.

La curiosidad comienza, entonces, por conocer la historia de este maravilloso edificio de destino atípico. La antigua Estación d'Orsay fue construida para la Exposición Universal de 1900 y fue un prodigio de la época. Durante casi cuarenta años circularon por aquí los trenes, que con la modernización resultaron demasiado largos para sus andenes.

El destino del edificio fue cambiando: recibió a los prisioneros liberados luego de la Segunda Guerra Mundial, sirvió de sede para una compañía teatral, y hasta fue utilizado como escenografía de la película "El Proceso", dirigida por Orson Welles y basada en el libro de Franz Kafka.

Condenado a la demolición, lo salvó una decisión del gobierno francés de convertirlo en museo, finalmente inaugurado en diciembre de 1986.

Se comprende entonces que el afán clasificatorio de los parisinos ha encontrado el edificio adecuado para cada uno de los períodos del arte. En el antiguo Palacio del Louvre, habitado por varias dinastías de reyes, se refugian las corrientes más clásicas y antiguas, hasta el año 1848. La estación de trenes de principios del siglo XX en la que se encuentra el Museo d'Orsay sugiere la popularización del arte y su llegada a las calles. Las vanguardias encontraron su refugio en el Museo de Arte Moderno que se encuentra en el Centro Pompidou.

Sobre los impresionistas

Apenas se comienza a recorrer el edificio se cae en la cuenta de que el Museo d'Orsay abarca mucho más que la escuela de los impresionistas. Junto con ese estilo, en su momento rechazado por la cultura oficial al punto que para exponer sus obras debieron crear el "Salón de los Rechazados", el Orsay expone cuadros de los "bomberos", denominación despectiva que se daba a aquellos pintores que gozaban de los favores de las autoridades y que eran aceptados por los salones.

Con espíritu conciliador, el museo intenta ser lo más abarcativo posible del período que se propone retratar. Por eso, a las pinceladas lluviosas de los impresionistas, se agregan las líneas clásicas de pintores como Jean-Auguste-Dominique Ingres o Alexandre Cabanel, el escandaloso realismo de Gustave Courbet, el simbolismo de Odilon Redon, o las naturalezas muertas casi cubistas de Paul Cezánne.

El visitante especula: si tuviera cien años más, seguramente se hubiera escandalizado por la obscenidad de las obras expuestas en varias de las salas. Recuerda la historia de "La Olimpia", de Manet, que hoy reposa cómodamente frente a la mirada casi indiferente de los visitantes, mientras en el siglo XIX debió ser expuesta fuera del alcance de los furiosos espectadores que consideraban que una prostituta no merecía ser modelo de una obra de arte.

Mientras se pasa frente a la "Danza", del escultor Jean-Baptiste Carpeaux, que alguna vez adornó el frente de la Opera de París, recuerda que el realismo de los desnudos en su momento provocó un certero ataque a la escultura con un frasco de tinta.

Con el correr de los años, este arte casi parece ingenuo, pero no sucede lo mismo con obras como la del realista Gustave Courbet que lleva el sugestivo nombre de "El Origen del Mundo" y que aún turba con su primerísimo primer plano de los genitales femeninos. "El entierro en Ornans", del mismo pintor, también causó escándalo en su momento: "¿Puede alguien pintar gente tan fea?", se preguntaba un crítico frente a los rostros desencajados de los campesinos que asistían a un entierro popular.

Si tuviera cien años más, seguramente el viajero se habría sonreído frente a los familiares rostros de los parlamentarios caricaturizados en pequeñas esculturas por Honoré Daumier. Las figuras están dispuestas de tal modo, que parecen haber sido sorprendidas en plena sesión de la Cámara. Hay que detenerse frente a las suaves pinceladas de Claude Monet destinadas a captar las sutilezas de la luz frente a la Catedral de Rouen. La imagen parece ajena a todo escándalo y, sin embargo, muestra la revolucionaria búsqueda de los impresionistas de aquello que parecía imposible de retener: la impresión, la fugacidad del momento.

La mirada se fija en la expresividad de Van Gogh que no amaina, ni aun cuando se propone retratar la antigua Iglesia de Auvers, casi cortada a cuchillo y desbordante de colores. Los colores del pintor inundan incluso un tema campestre y apacible como "La Siesta", tomada del dulce y melancólico cuadro de Jean Millet que se exhibe en el piso de abajo.

Las tahitianas de Paul Gauguin se ven desde lejos, con sus sensuales espaldas iluminadas por el sol. "Sed misteriosas" y "Enamoraos y seréis felices", ordenan las puertas de la "Casa del Goce", última morada de Gauguin, que también pueden verse en el museo con sus figuras talladas de animales, vegetales y desnudos femeninos.

El paseo continúa ahora entre esculturas. Cerca del Balzac y del Pensador de Rodin, "La Edad Madura", un grupo esculpido por la desgarrada Camille Claudel, impresiona al viajero. La figura suplicante de la escultora se arrastra frente a Auguste Rodin y su amante, Rose Beuret.

Imposible dejar el museo sin haber visto antes las bailarinas de Degas, los afiches de Toulouse Lautrec, las luminosas escenas de Renoir y la inolvidable colección de Art Nouveau que se exhibe en el nivel medio. Tampoco se perderá la fotografía de Charles Baudelaire tomada por Félix Nadar, o la de Marcel Proust en su lecho de muerte inmortalizada por Man Ray.

Cuando levante nuevamente la vista y se encuentre con el gigantesco reloj, verá que han pasado más de siete horas, pero el tiempo es la cualidad imperceptible de algunos museos.

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Todo el encanto de Cachi, un pueblito de calles de tierra entre cerros de colores. La iglesia, el Mercado Artesanal y el Museo Arqueológico.

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